L'unità esterna non parte e il compressore non si avvia, a Reggio Emilia

Nell'unità esterna vivono i pezzi che fanno il lavoro pesante: il compressore, che mette in pressione il gas, la ventola che raffredda la batteria, e l'elettronica che li governa. Se, a impianto acceso in raffrescamento, l'esterna resta muta e l'aria dallo split arriva tiepida, il ciclo frigorifero non sta partendo.

Non parte, però, racchiude tre situazioni diverse: non arriva corrente all'esterna, arriva corrente ma il compressore non si avvia, oppure parte e dopo poco va in blocco. Distinguerle indirizza tutto il resto della diagnosi.

• Condensatore di avviamento esaurito (sugli apparecchi tradizionali): è una causa molto comune del compressore che ronza ma non gira.
• Protezione termica intervenuta: batteria esterna sporca, ventola ferma o poca ventilazione fanno surriscaldare il compressore, che si ferma per protezione finché non si raffredda.
• Ventola esterna bloccata: senza raffreddamento la pressione sale e un pressostato blocca tutto.
• Carica di gas sbagliata: troppo poca o troppa fa intervenire i pressostati di bassa o di alta, che impediscono l'avvio.
• Scheda o modulo di potenza guasto, sugli apparecchi a velocità variabile, dove l'elettronica pilota direttamente il compressore.
• Manca il comando dall'interna: un cavo di collegamento interrotto o un problema di comunicazione lascia l'esterna spenta anche se è sana.
• Avvolgimenti del compressore in corto o interrotti: il caso più oneroso, da confermare per ultimo con la misura.

Qui l'ordine conta, e si va dal caso più semplice ed economico a quello più grave, misurando a ogni passo:

• si verifica che all'esterna arrivi tensione e che ci sia comunicazione con l'interna: senza comando, il compressore non parte per definizione;
• si legge l'assorbimento con la pinza amperometrica nell'istante dell'avvio: un compressore che ronza e assorbe a scatti senza girare punta spesso sul condensatore;
• si controllano ventola e batteria: pale ferme, alettatura ostruita da foglie e pioppino tipici della pianura reggiana, poca aria;
• si misurano le pressioni con i manometri di alta e di bassa: così si capisce se a bloccare è un pressostato per carica sbagliata o per ventola ferma;
• si legge il codice di lampeggio della scheda, che indica la famiglia del guasto;
• solo dopo, esclusi comando, condensatore, ventilazione e pressioni, si valuta il compressore o il modulo di potenza con le misure elettriche.

Quello che puoi verificare tu, senza aprire l'unità:

• controlla l'interruttore dedicato del condizionatore e che non sia scattato;
• libera la batteria esterna da foglie, pioppino e sporco e lascia spazio davanti alla ventola: una macchina che respira male va in protezione;
• dopo un blocco per surriscaldamento, dai tempo: spesso il compressore riparte quando si è raffreddato, e questo è già un indizio sulla causa.

Non aprire l'unità esterna: contiene parti in tensione e il circuito del gas in pressione. Le misure sulle pressioni e ogni intervento sul refrigerante spettano a un tecnico abilitato F-GAS, l'unico autorizzato per legge a operare sul gas; le verifiche elettriche su condensatore, scheda e compressore vanno fatte con lo strumento in mano. A Reggio Emilia, Rubiera, Correggio, Novellara o Bagnolo in Piano l'approccio è sempre lo stesso: prima si esclude ciò che è semplice ed economico, poi si arriva al compressore.